Комнатный лимон
Лимон по ботанической классификации относится к семейству рутовых. Это теплолюбивое растение, для нормального плодоношения которого требуется 200-220 дней с температурой выше +10 градусов. Родина его - субтропические районы Восточной Индии. Представляет собой (в комнатных условиях) небольшое, обычно с колючками, вечнозелёное дерево.
Верхушки его молодых побегов имеют красновато-фиолетовую окраску. Цветки лимона ароматные, крупные, белые, располагаются на дереве по одному и парами или собраны пучками в соцветия. Верхушка нормально развивающегося бутона (внешняя верхушка лепестка) окрашена в пурпурно-фиолетовый цвет. Цветки имеют сростнолепестковую чашечку, состоящую из 3-5 чашелистиков, 4-8 лепестков и многочисленных тычинок, которые, срастаясь, образуют 4-5 пучков. Тычинки состоят из белой нити, заканчивающейся ярко-желтыми пылинками, в которых образуется пыльца. В середине цветка находится многогнездная завязь с длинным столбиком и толстым рыльцем.
Когда развитие цветков происходит в неблаго- приятных условиях (особенно часто это бывает в зимний период), столбик и рыльце выступают над нераспустившимися лепестками. Обычно такие цветки завязи не образуют.
Тем, кто занимается выращиванием комнатного лимона, следует знать, что плоды образуются как с опылением цветков, так и без опыления. Правда в последнем случае не будет семян. Зрелый плод имеет светло-желтую окраску и сильный запах.
Комнатный лимон относится к ремонтантным культурам, т.е. цветёт и плодоносит круглый год, а поэтому на нём одновременно могут быть зрелые плоды, завязь и цветки. Особенно обильно лимон цветёт весной (в марте-апреле) и осенью (в октябре-ноябре).
Созревание плодов длится 8-9 месяцев. Если прово- дить весь комплекс агротехнических меро приятий (удобрение, полив, освещение и т.д.), растение уже на 3-5 й год даёт 20-30 плодов. В пору же своей полной зрелости (15-20 лет) комнатный лимон приносит 200-300 сочных золотистых плодов в год.
Хотя лимон и вечнозелёное растение, он, подобно сосне или ели, периодически обновляет листву. Лист живет не более трёх лет. На смену опавшим появляются новые. Если же, произошел обильный листопад, (это бывает при неблагоприятных условиях), то следующий год растение не даёт плодов. Обычно для созревания одного плода необходимо, чтобы на растении было 10-15 хорошо развитых листьев.
Следует очень внимательно следить за температурным режимом. Установлено, что побеги трогаются в рост при температуре воздуха +12 градусов, а бутоны для его развития требуют +15-16 градусов. Оптимальный температурный режим для роста плодов, развития побегов и цветков +18-22 градуса.
Лимон обильно цветёт и образует много завязи. Если её всю оставить на растении, то плоды получаются очень маленькими. Поэтому часть завязи следует удалить с таким расчётом, чтобы плоды равномерно распределились по всей кроне.
Лимон очень требователен к почве. Если кадку или ящик наполнить тяжелой глинистой почвой, то влага плохо проникает в нужные слои. Лучший состав земляной смеси для цитрусовых - это одна трет дерновой земли, одна треть листового перегноя и одна третья часть речного песка. Но, конечно же, количество песка может быть разным в зависимости от механического состава дерновой земли. Всё это тщательно перемешивают и заполняют кадку приготовленной смесью.
Дерновая часть земли самая главная. Лучше всего её брать на лугу или на опушке леса, где крепкая многолетняя дернина. Дернину готовят заблаговременно. Вначале слой дернины (толщиной 15-20 см) нарезают лопатой квадратами и складывают в кучи, дают ей в этих кучах полежать полтора или два месяца и только после этого используют для заполнения кадки.
Применять торфяную землю, которую развозят домоуправления для клумб, не следует.
По мере роста лимона его необходимо пересаживать из меньшей посуды в большую. Размер ее зависит от возраста растения. Посуда может быть следующих размеров: до 2 лет – 1 л, 2-4 года – 3 л, 4-5 лет – 5 л, 6-8 лет – 8 л, старше 8 лет - 12-15 литров.
В комнатный сад весна приходит рано. Уже в конце февраля начале марта на растениях набухают почки и появляются остренькие стрелки новых побегов с крошечными листочками. Но ещё раньше начинают расти корни цитрусовых, требуя повышенного питания. Поэтому так важно успеть с весенней пересадкой, целесообразно её провести в середине февраля.
Теперь о рецептах земляной смеси. Обычно её составляют из равных по объёму частей: дерновой земли (рН 7-7,5), хорошо перегнившего 2-3 летнего навоза (рН 8) и листового перегноя (рН 5-6). Для старых цитрусовых деревьев рекомендуется несколько иной состав: по две части дерновой, лиственной земли садового компоста и по одной части навозного перегноя и речного песка.
Главное - не опоздать с пересадкой. Это особенно важно для молодых растений, так как корни у них растут удивительно быстро. Кстати размер посуды и частота пересадок, прежде всего, зависит именно от степени их роста, а не от возраста цитрусовых, как указано во многих руководствах.
Есть одно четкое правило: пересаживать цитрусовое необходимо только тогда, когда корни растения полностью обовьют весь земляной ком и упрутся в стенки горшка. Сильное оплетение старого кома земли корнями указывает на необходимость срочной пересадки.
Операцию пересадки цитрусовых точнее называют перевалкой, то есть старый земляной ком в данном случае стараются сохранить почти без разрушений снимая в основном только самый верхний (до первых корешков) тонкий слой земли. На дренаж кладут обычно немного сухого навоза в качестве питательного запаса, затем насыпают несколько горстей земляной смеси. Затем осторожно опускают ком с растением, левой рукой поддерживая за стволик, а правой равномерно засыпая землю между комом и стенками посуды.
Корневая шейка должна находится на уровне верхних краёв горшка или чуть ниже иначе, потом она может загнить от излишней влаги. Если корешки по какой-то причине все же оказались потревоженными, то поможет такой совет: на 2-3 недели растение полезно накрыть сверху стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не лишней будет и поливка его 0,01%-ным раствором гетероуксина.
Для более равномерного заполнения горшка землёй его постукивают дном об стол. Но слишком плотно набивать землю не стоит. При очередной пересадке каждый новый горшок должен быть больше в диаметре по сравнению со старым примерно на 3-5 см, а кадка на 10-15 см. Горшок нужно обязательно ставить на поддон.
Для саженцев (укоренеиных черенков) их диаметр должен быть 15 см, а высота – 20 см. Для однолетних привитых саженцев – соответственно 20 см и 25 см, для 2-3 летних растений – 25 см и 30 см, для 4-6 летних – 30 см и 35 см. А для деревьев старше 7-8 летнего возраста - кадки или ящики диаметром в верхней части 40-55 см, высотой 35–45см. Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце. Поэтому молодые цитрусовые желательно пересаживать два, а то и три раза в год, а взрослые реже - через 3-4 года. Песок в земляной смеси для них почти полностью заменяют илистой почвой, добавляя туда суперфосфат с золой (по 100гр на ведро земли). Иногда у взрослого дерева вместо пересадки верхний слой земли заменяют хорошо перепревшим навозом - перегноем. Все пересаженные растения следует обильно поливать тёплой водой и прикрывать первое время от прямых солнечных лучей.
ПОЛИВ И ОПРЫСКИВАНИЕ.
Правильный и своевременный полив чрезвычайно важен для цитрусовых. О потребности в поливе можно узнать по следующим признакам:
- земля хороших физических качеств с действующим дренажом во влажном состоянии бывает тёмного цвета, а, пересыхая, приобретает сероватый оттенок;
- стенки горшка с нормально увлажнённой землёй при щелчке издают глухой звук, а сухой - звонкий;
- горшок с пересохшей почвой по весу значительно легче, чем с влажной;
- комочек сухой земли, взятой из горшка, после легкого нажима тут же рассыпается;
- листочки свёртываются в лодочку, а молодые побеги поникают.
Обыкновенные поливки должны только увлажнять почву, и нет необходимости, чтобы в таких случаях вода протекала через кадку или горшок, но через каждые две поливки необходимо, чтобы одна была настолько обильна, чтобы вода прошла насквозь.
Особенно тщательно поливать деревья, когда они зацветают. Но при обильной поливке необходимо соблюдать известную умеренность, так как вода, проходя через землю, всегда уносит, растворяя в себе, немало питательных солей и, таким образом, выщелачивает и обедняет почву раньше времени. Во всяком случае, лучше придерживаться умеренности поливки, чем её чрезмерности.
Большое значение имеет также частное опрыскивание кроны растений. Оно повышает влажность воздуха, насыщая его парами, и тем самым уменьшает испарение воды листьями, облегчает жизнедеятельность корней. Особенно пагубно влияет сухой воздух на недавно пересаженные или укоренённые растения.
Необходимо так же запомнить одно очень важное положение: переувлажнение почвы мешает оптимальному развитию микробиологических процессов в ней, излишняя влага мешает проникновению воздуха, что приводит к закисанию почвенной среды, порче и отмиранию корневой системы выращиваемого лимона.
Определить норму полива, как и внесения удобрения можно только при внимательном наблюдении за развитием растения. Например, если отдельные листочки лимона сложены почти лодочкой, значит, растению не хватает влаги. В таком случае надо вечером опрыскивать крону водой комнатной температуры. Еще пользуются и таким приёмом: берут горсть земли и сильно сдавливают. Если при сдавливании получится прочный комочек, то поливать не нужно. И, наоборот, если комочек рассыплется - необходим полив.
Поливать можно как снизу, так и сверху. Если поливаете сверху и видите, что земля пересохла (немного отстаёт от стенок посуды), то острой палочкой сделайте несколько дырочек на всю глубину земляного кома. Во всех случаях вода для полива не должна быть прохладней комнатной температуры. Зимой растение поливают теплой водой, нагретой до 28-30 градусов.
"МЕНЮ" ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ
Лимону для хорошего роста, цветения и плодоношения нужны, прежде всего, основные химические элементы: азот, фосфор, калий, кальций, сера, магний, железо.
Больше всего растение потребляет азота. Особенно цитрусовые требовательны к этому элементу питания в начале роста и во время завязывания плодов. Достаточное потребление азота способствует хорошему развитию побегов, образованию буйной листвы со здоровой тёмно-зелёной окраской. Фосфор входит в состав сложных белков и участвует в построении клеток растений, приближает плодоношение, улучшает качество плодов, повышая содержание в них сахара и витаминов.
Нормальное фосфорное питание способствует дыханию цитрусовых, хорошему развитию их корневой системы, образованию завязи, а, следовательно, урожайности. Поэтому наиболее эффективен фосфор в начале вегетации, но при одновременном внесении в почву других элементов, прежде всего азота и калия.
Калий способствует усвоению азота. Кроме того, он повышает интенсивность фотосинтеза листьев, улучшает обмен веществ цитрусовых, способствует накоплению сахара в плодах. Калий ускоряет вызревание и одревеснение побегов, созревание плодов, повышает урожайность, а также, устойчивость деревьев к заболеваниям.
Без кальция невозможно нормальное развитие корневой системы и надземной части растений. Магний участвует в построении тканей, а вместе с фосфором во всех обменных процессах происходящих у цитрусовых. Железо играет значительную роль в процессе дыхания и при образовании хлорофилла в растительных клетках. В микродозах растениям требуются и другие элементы, а также витамины (например С, В1, В12, Е, К, провитамин А, или каротин), которые ускоряют накопление и расходование энергии, превращение одних веществ в другие, способствует росту и развитию растений. Однако вас не должно пугать такое обилие химии все это находятся, в сбалансированном виде, в таблетках микроэлементов, которые можно приобрести в любом садовом магазине.
Не редко цитрусы страдают от недостатка сразу нескольких элементов. Например, при одновременном недостатке азота и калия листья становятся светло-зелёными (основной признак недостатка азота), а участки ткани между жилками - выпуклыми, листья - морщинистыми, с побуревшими краями (калийное голодание). А вот при недостатке азота и фосфора светло-зелёные листья располагаются под острым углом к стеблю, растения плохо растут и развиваются. При дефиците фосфора и калия листья имеют обычную окраску и форму, но деревца замедляют свой рост. Сильный и стойкий недостаток этих элементов приводит к появлению охряно-бронзовой окраски листьев и стеблей, а в дальнейшем к их потере.
Целесообразно удобрение калийной селитрой каждые 10 дней и 1-2 раза в месяц 0.5% раствором суперфосфата. Второй вариант: аммиачная селитра вместе с 0.2-0.25% калийной солью. Растворы концентрированные выше 0.5% обжигают корни лимона. Кроме того, ежемесячно почву в кадке надо мульчировать пере- превшим навозом, что дополнительно питает деревья при каждом поливе водой и, кроме того, уменьшает испарение влаги в почве, препятствует её пересыханию.
Минеральное питание в виде 0.2% раствора полных комплексных удобрений (со всеми макро- и микроэлементами) можно успешно применять при каждом поливе (вместе с обычной водой даже ежедневно).
Эффективность применения различных азотных и калийных удобрений заметно повышается при одновременном использовании также микроэлементов (бора, молибдена, меди, марганца, цинка и др.). Их можно купить в полном наборе в виде таблеток - одну таблетку тщательно растворяют в нескольких литрах дистиллированной воды (в обычной воде микроэлементы, особенно такие, как железо и медь вступают в реакцию с содержащимися там веществами и частично разрушаются) и поливают ею цитрусовые не чаще одного раза в 2-3 месяца (точная дозировка обычно указывается в прилагаемой инструкции).
Кроме того, растениям полезны ежемесячные поливы розовым раствором марганцовки (делают это поздно вечером почти в темноте, чтобы избежать преждевременного разложе- ния марганца под действием дневного света) и железного купороса (1-2гр. на 1л дистиллированной воды). А вот при явном хлорозе, вызванном недостатком железа, концентрацию раствора повышают до 20-40гр. на 1л воды.
Вообще удобнее применять не отдельные элементы, а их смеси, например, полное рижское удобрение марки "А", имеющее все необходимые микро- и макроудобрения (2гр. на 1л воды); гомельское азотно-фосфорно-калийное удобрение марки "Б" с добавкой цинка, марганца и молибдена (2гр. на 1л воды), а также комплексное удобрение "20-16-10" (2гр. на 1л воды) выпуск г.Тольятти.
Ещё удобнее использовать жидкие концентраты "ВИТО" и "ЭФФЕКТ", в которых содержатся все необходимые растению элементы (12гр. на 2,5л воды). Эти же удобрения удобнее применять и для внекорневой подкормки цитрусовых, то есть для опрыскивания листовой поверхности удобрительным раствором слабой концентрации (вдвое меньшей, чем при удобрении почвы - 4-6гр. на 2.5л воды - лучше не водопроводной, а чистой снеговой, дождевой или дистиллированной).
Внекорневая подкормка - вспомогательный приём, дополняющий обычную. Он позволяет быстрее обеспечить растение всем необходимым. С этой целью используют также слабый раствор мочевины (6гр. на 1л воды) и суперфосфата (5гр. растворяют за сутки в 1л воды). При опрыскивании постарайтесь хорошо смачивать именно нижнюю (тыльную) сторону листьев, где питательные вещества усваиваются в 10-15 раз интенсивней по сравнению с "лицевой" поверхностью.
Обычные смеси порошкообразных удобрений для комнатных цветов лучше не употреблять, так как они зачастую содержат в качестве компонента хлористый калий, а хлор цитрусовые не выносят.
Можно и вовсе обойтись без химии, фосфорное удобрение вполне заменит обыкновенный столярный (костный) клей. 2гр. клея варят в 1л воды до потери им студенистости. Через час после поливки поверхность земли разрыхляют. Недостаток азота легко восполнить, заменив поверхностный слой почвы в горшке илом (в нём, кстати, азота бывает больше чем, где бы то ни было). Его источником могут служить и растёртые в порошок листья лебеды, которая обычно растёт на мусорных кучах.
Примерная таблица внесения удобрений для цитрусовых.
________________________________________________
месяц удобрения конц.в гр.на 1л
_________________________________________________
Март Жижа навозная………………….100
Суперфосфат…………………….5
Апрель Жижа навозная………………….100
Сульфат калия…………………..3
Суперфосфат…………………….5
Май Комплексное удобрение
с микроэлементами……………..1
Мочевина…………………………1.5
Июнь Суперфосфат…………………….5
Комплексное удобрение
с микроэлементами……………..1
Мочевина…………………………1.5
Сульфат калия…………………..3
Июль Суперфосфат……………………5
Жижа куриного помёта…………40
Борная кислота………………….0.2
Август Жижа навозная………………….100
Марганцовокислый калий……..0.2
Комплексные удобрения
с микроэлементами…………….1
Сентябрь Комплексные удобрения
с микроэлементами……………..1
_________________________________________________
При внесении подкормок старайтесь не обливать растущие надземные части (листья, цветки, плоды). Дозы азотных, фосфорных и калийных удобрений регулируются в зависимости от развития растения. Так, например, если растение даёт плохой прирост веток и листьев, но обильно цветёт, надо уменьшить дозу фосфорного удобрения и увеличить количество азотного.
Красивую и хорошо плодоносящую крону необходимо формировать. Основа кроны формируется из веток первого - пятого порядков, считая стволик растения нулевым порядком. Для этого у сеянца или окулированного растения оставляют штамбик высотой 15см с несколькими почками, а всю верхнюю часть срезают. При хорошем уходе уже за два года можно сформировать скелет кроны, состоящий из веток четвёртого и даже пятого порядка. Лучше всего при сформированной кроне плодоносят так называемые плодушки - короткие ветки, обильно покрытые листьями.
ФОРМИРОВАНИЕ КРОНЫ.
Во время формирования кроны нужно внимательно наблюдать за длиной веток. Когда ветки достигнут 25-30см в длину, их следует укоротить. Этот приём называется пинцировкой. После пинцировки веточки начинают расти не в длину, а в толщину. Одревесневшую веточку также обрезают, оставляя побеги длиной 15-16см с двумя-тремя наружными почками.
Следует иметь в виду, что большой урожай качественных плодов получают на ветках и плодушках второго летнего роста.
Важно получать прирост каждый год. Без этого нельзя надеяться на хороший урожай в следующем году. По этому, когда лимон буйно цветёт и плодоносит, но не даёт прироста веточек и листьев, надо укоротить третью часть побегов на 2/3 их длины. Делать это следует в фазе бутонизации. Лучшим признаком нормального развития комнатного лимона является рост молодых побегов одновременно с цветением и плодоношением.
Уход за кроной комнатного лимона не отличается от ухода за кроной других растений. Он сводится к следующим основным правилам:
1.Верхняя почка, над которой образуют побег, должна быть направлена наружу.
2.При формировании кроны, регулировании прироста и плодоношения нужно пинцировать или выламывать побеги в первые дни их появления. Обрезка подросших побегов ослабляет растение.
3.При очень короткой обрезке крона загущается, так как прорастают все почки, оставшиеся на ветке. Поэтому нельзя оставлять при обрезке и длинный побег, иначе прорастёт только одна или несколько верхних почек.
4.Все срезы необходимо делать над самой почкой и слегка наклонно.
5.Все срезы ветвей, которые толще карандаша, надо замазывать садовым варом или краской, приготовленной на натуральной олифе. Толстые ветки срезают на "кольцо", т.е. срез делают у самого основания. Толстые ветки старайтесь срезать не оставляя сучков: они мешают нормальному развитию лимонного растения.
ЧЕРЕНКОВАНИЕ.
Парничок можно устроить в цветочных горшках, прикрытых стеклянной банкой. Субстрат для укоренения - крупный речной песок, который насыпают слоем 5-6см. Укоренению благоприятствует t +20-27oС, но не выше 30оС. Корнеобразование усилится, если черенки выдержать в слабом растворе гетероауксина (на литр воды 1 таблетка препарата, растворённая в небольшом количестве кипятка). Обработка проводится при рассеянном свете в закрытой посуде, на дно которой налит раствор.
Спиртовой раствор - на 1мл 50% спирта 8-10мг гетероауксина, 50мг витамина С и 20мг витамина В1 продолжительность обработки 15 секунд.
Как готовить черенки? Их нарезают из однолетних веток. Черенок должен иметь 3-5 листьев, в длину 8-12см, перед посадкой нижний срез припудривают древесным углём и погружают на 1.5-2см в песок.
Необходимо следить, чтобы влага на листьях не просыхала, опрыскивать утром и вечером. Через месяц на месте среза образуется каллус - нарост и появляются белые толстые корешки, пересадку укоренённого черенка можно делать не ранее чем через месяц или два. Перед пересадкой растения приучают к наружному воздуху, начиная с 15 минут в первый день, увеличивая ежедневно время "прогулки" на 5-10 минут.
Черенкование лимонов наиболее удачно в апреле-июне, черенки, укоренённые осенью, приходится содержать в парнике до весны, используя дополнительное освещение. Нужно помнить, что у черенкованных растений в течение первых двух лет корневая система довольно слабая.
ПРИВИВКИ.
Привой должен быть с хорошо плодоносящего дерева, с которого ещё до прививки срезают все листовые пластинки и оставляют только черешки.
"Окулировка" - вставка почки в кору подвоя. Двух-трёх летнее растение толщиной в карандаш или чуть больше, за несколько дней до прививки обильно поливают, окулировку лучше проводить в пасмурный день.
На стволике сеянца, в 5-10 см от земли, выбирают место для прививки - гладкокорое, без почек и шипов. Очень осторожно, одним нажимом ножа делают вначале поперечный надрез, не более 1см, а затем, от середины поперечного, сверху вниз, продольный, примерно 2-3см неглубокий надрез коры. Потом косточкой окулировачного ножа или сглаженным кончиком обыкновенного слегка поддевают надрезанную кору и немного раздвигают, чуть распахивая будущее ложе прививаемого глазка - влажный камбий. Кору сразу же возвращают на исходное место, лишь в самом верху оставляя небольшое отверстие, через которое и будет, потом вводится глазок.
После подготовки подвоя, не мешкая, приступают к самой ответственной процедуре - срезке почки с черенка. Срезать её нужно со щитком - корой и тончайшим слоем древесины.
Ветку держат левой рукой, подпирая указательным пальцем, место под выбранным для срезки глазком (обычно его берут со средней части черенка, где он наиболее крупный и лучше сформирован). Делают два лёгких поперечных надреза: один на 1см выше почки, другой - на 1.5см ниже, устанавливают лезвие ножа (ближе к ручке) над верхним надрезом и отделяют щиток с почкой.
Важно лезвие вести не просто сверху вниз, параллельно оси черенка, но также и слева направо, используя всю режущую часть ножа. Движение должно быть единым, плавным, без рывков. Только тогда срез получается предельно качественным.
Ещё одна важная деталь: во время среза прямо под почкой небольшим поворотом немного углубляют лезвие ножа в черенок. Затем нажим на нож ослабляют, и лезвие постепенно подводят к поверхности черенка. Некоторые срезают "глазок" проще, используя две простейшие операции в такой последовательности: вначале подготовленный заранее черенок режут на части - своеобразные "пеньки" с черешком и почкой (верхний срез на 1 см выше почки, а нижний - на полтора ниже), затем "пенёк" ставят на попа и лезвием срезают "глазок" с тончайшим слоем древесины и коры.
Срезанный глазок подхватывают за черешок большим и указательным пальцами левой руки и, отведя с помощью "косточки" кору, быстро вставляют в Т- образный надрез на подвое, как в кармашек, надавливая сверху вниз. Потом следует плотно забинтовать место прививки полиэтиленовой пленкой снизу вверх, чтобы на место прививки не смогла затечь вода, или замазать садовым варом. Для большего успеха следует привить 2-3 глазка. Если через 2-3 недели черешки желтеют и опадают, то всё в порядке.
Примерно через месяц после окулировки удаляют всю верхнюю часть подвоя: вначале на 10см выше прививки, а когда прорастёт глазок - непосредственно над ним - "на шип" (место среза замазывают садовым варом, одновременно снимают повязку).
Окулировка - надёжный способ прививки, но есть у неё недостаток, проводить её можно только во время сокодвижения. Если же вы хотите привить растение, когда кора не отделяется, то следует применить окулировку приклад, или прививку черенком. Первая отличается от обычной окулировки тем, что глазок вставляют не в Т- образный разрез коры, а накладывают на эллипсообразный срез на подвое (по размеру они должны по возможности совпадать).
Самый простой способ прививки черенком - в расщеп стволика сеянца. Заключается она в обязательном совмещении коры стволика сеянца с веточкой примерно той же толщины или чуть меньшей, взятой с плодоносящего дерева. Для этого у подвоя в 7-10см от земли срезают всю крону. Пенёк расщепляют ножом пополам на глубину 2-4см, и черенок с тремя-четырьмя почками вставляют в расщеп, у основания которого с двух противоположных сторон сделаны двух-четырех сантиметровые косые срезы.
Кору привоя и подвоя надо обязательно совместить хотя бы с одной стороны, чтобы совпали камбиальные слои. Место прививки тщательно забинтовывают полиэтиленовой плёнкой.
В заключении хочу отметить, что все сказанное о лимоне в полной мере относится к любому растению из семейства цитрусовых, будь то всем известные мандарины и цитроны или это имеющиеся лишь в коллекциях любителей кинканы, танжерины и минеолы.
Конечно, очень трудно дать советы на все случаи жизни, но поверьте - опыт и знания приходят только к тому, кто к этому стремится.
Успехов вам.
Отправка бандеролью "1 класс" по всей России. Стоимость пересылки + 350 рублей к сумме заказа. Для согласования заказа кликните здесь http://sad-guseva.ucoz.ru/index/0-3
Комнатный Сад Гусева 
